Joachim a voyagé autour du monde pendant un an. Il est parti le jour de son 25ème anniversaire, et est rentré après 365372 jours. Et tu es ici sur son carnet de voyage.
Depuis son retour, Joachim a écrit un livre : 360 in 365 ».

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360 in 365 – Joachim voyage autour du monde

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Lettre à ma sœur

Chère Juliette,

J’ai une confidence à te faire : je suis allé en Mongolie sans toi. Il y a six ou sept ans, tu te souviens, on s’était promis de se retrouver un jour à Oulan Bator, et d’aller parcourir les steppes mongoles à dos de cheval. On s’était donné dix ans, je crois. Mais je ne t’ai pas attendu, je suis allé tâter la steppe, histoire de préparer notre conquête du pays de Chinggis Khan (c’est comme ça qu’ils écrivent Genghis Khan).

Donc voilà, pendant 13 jours j’étais dans la Mongolie avec trois autres touristes, une traductrice et un chauffeur. On a vu un monastère et des danses bouddhistes et on a survécu à une nuit de neige. Mais ça, tu le sais déjà, t’as vu mes photos.

Oh, avant de commencer faut que tu saches : on dit pas yourte, on dit ger. Et ça se prononce comme guerre. Donc bon, toutes les blagues étaient permises : « c’était pas ma ger » ou « à la ger comme à la ger » etc. mais on s’épuise au bout de cinq minutes.

Après le temple, après la tempête de neige, on est allés au lac du nord, le lac Khovsgol. Il contient 2% des réserves mondiales d’eau douce. C’est un grand lac qui prend une dizaine de jours à contourner, à cheval vu qu’il n’y a pas de pistes. On y a fait du cheval pendant une journée, avec un guide qui chantait. C’était plutôt bien. Tu verras, le cheval ça revient vite dans les jambes. Par contre, les petits chevaux mongols sont dressés différement des grands chevaux des clubs européens. Ils sont bien nerveux et ne répondent pas pareil. Pour les faire avancer faut crier « Tchou! »

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Quelques jours plus tard on était à un autre lac, le Lac Blanc. La légende veut qu’il se soit appelé le Lac Noir parce que les troupeaux ne pouvaient pas y boire, puis un chaman serait venu et aurait purifié le lac avec 99 coupes de lait sauf qu’il aurait fallu 100 coupes de lait alors il est mort mais le lac a été renommé le Lac Blanc. Ou un truc comme ça, la traductrice était un peu floue sur les détails.

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On y a aussi fait du cheval, mais on a surtout assisté à un mariage traditionnel mongol. Au moins trente personnes dans la ger, les familles qui boivent de la vodka mongole depuis des heures, la soupe au mouton, le yaourt séché, l’aïrag (le lait fermenté de jument), et puis y’avait un joueur de Violon à Tête de Cheval (un instrument à cordes frottées et à tête de cheval, ça porte bien son nom hin), et on y est restés une demi heure, c’était au tour d’autres invités de venir offrir leurs cadeaux et voeux de bonheur.

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Ce qui était bien lorsqu’on faisait du cheval, c’est qu’on pouvait s’arrêter dans la ger d’une famille, et ils nous offraient du lait au thé, du yaourt séché, des choses comme ça, et on n’a pas le droit de refuser, c’est malpoli. Et on leur filait des trucs qu’on avait, des fruits ou des bonbons pour les enfants. C’est surprenant l’accueil naturel qu’ils nous font, et la façon dont ils vivent. Le linge qui sèche sur la ger, la petite moto chinoise qui peut transporter toute la famille, une selle de cheval adossée à la carriole qui transporte le bidon pour l’eau, les peaux de mouton entassées sur le lit, et la barratte pour le beurre, à côté du poêle…

En Mongolie, le bouddhisme est allié au chamanisme. De temps en temps, on croise des övö, des tas de pierres avec des écharpes bleues, parfois des cranes de chevaux ou des bouteilles de vodka vides. Ces tas sont sacrés, c’est une façon d’honorer les esprits de la montagne. Et il faut toujours tourner autour dans le sens des aiguilles d’une montre, ou juste passer à la gauche de l’övö. Mais ce ne seraient que des superstitions, selon certaines personnes.

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Et il n’y a pas que les montagnes qui ont droit aux honneurs. Certains arbres sont sacrés, et portent une écharpe bleue… ou plusieurs. En partant du Lac Blanc on a croisé l’Arbre aux Cent Branches.

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La montagne de Shiveet-Ulaan est sacrée pour les bouddhistes. C’est là qu’il y a le temple Duvhan, établi par Undur Geegen Zanabazar, une personnalité religieuse et politique de l’époque, descendant de Genghis Khan. Ce temple est isolé sur le flanc du rocher, il faut marcher deux kilomètres pour l’atteindre.

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Et on peut continuer, en montant le long de la paroi à pic, pour atteindre le sommet de la montagne. Ce sommet est tellement sacré pour les bouddhistes que la tradition interdit aux femmes de s’y rendre.

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Et là haut, une seule chose à contempler: l’horizon.

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C’est marrant, certains paysages me faisaient penser au Queyras, les vacances d’été, les randonnées avec les parents… Sauf que là quand tu grimpes une montagne, il n’y a pas de sentier. La nature paraît beaucoup plus proche, il n’y a pas de clotures, pas de village coincé dans la vallée, juste une ou deux ger, un troupeau de moutons et quelques chevaux qui s’enfuient à ton approche. Et le silence du sommet…

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Mais cette illusion de déjà-vu alpin disparait dès qu’on sort des zones montagneuses. Si on passe par le désert de Gobi, tu verras, c’est pas du tout la même chose. J’ai vu un tout petit bout, une dune de sable… ça fait très désert de sable, c’est vrai, mais le Gobi est plus que ça. Il y a des montagnes, des steppes désertiques, ou juste des grandes plaines poussiéreuses. Le soleil tape bien durant la journée. Mais après son coucher, la différence se fait tout de suite sentir. La brise qui raffraichissait la bronzette se transforme en frimas glacial. C’est là qu’on voit toute l’ingéniosité des habitants de la région : lorsqu’il commence à faire nuit, on allume le feu dans le poelle, et lorsqu’on va se coucher, on ajoute une bouse séchée de yack au dessus des braises. Promis ça sent pas, et ça tient chaud toute la nuit. Le seul problème, c’est que les toilettes sont loin et qu’on a tôt fait d’attraper froid en cas de besoin nocturne pressant.

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Bon allez, je vais arrêter le texte là, vu que je suis dans le train et que j’ai plus de batterie et que je vais passer sous un tunnel.

Mais bon, tu sais, la Mongolie c’est promis : dans deux ou trois ans, on ira, genre à la fin du printemps quand il commence à faire un peu chaud et que tout est vert… et on va se régaler (niveau photo, pas niveau yaourt séché)

Des bises, et le reste des photos…

-Joachim

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8 commentaires

  1. You rock !! Merci… (:
    Prends soin de toi hein, pis je t’embrasse,
    -ju

    Comment par -ju — 2 oct. 2009 @ 19:45
  2. Woaw !
    continues de rêver et de nous faire rêver.
    il y a de sacrées pépites dans ces photos !
    Des bisous depuis l’appartement !

    Comment par Caroline — 2 oct. 2009 @ 20:17
  3. La photo avec le rapacevautour et la gamin c’est terrible et effrayant à la fois ;-) !!

    Comment par MPAD — 2 oct. 2009 @ 21:12
  4. Merci pour ces photos qui laissent sans voix.

    Je voulais déjà traverser la Mongolie après le Japon mais là c’est 200% sûr.

    Comment par Naga_ — 2 oct. 2009 @ 23:59
  5. C’est dans ce Lac Blanc que s’entasse de l’effroi ?

    Comment par Bladsurb — 3 oct. 2009 @ 04:21
  6. Jojo, je ne suis pas ta soeur, bien evidemment, mais ces photos et ton recit mon touché. Tu as eu du courage à partir et tu as de la chance de pouvoir vivre des émotions de ce type. tu fais rever ceux qui n’ont pas le courage de partir ou simplement ne peuvent pas. j’espère de faire un voyage en mongolie moi aussi! La vie nous dira si je pourrai ou pas :) une question: pourquoi autant de photos en N&B? j’aurais voulu voir les couleurs… baci

    Comment par Tiziana — 8 oct. 2009 @ 21:52
  7. j’aime le noir et blanc, c’est plus fort que moi :)

    Comment par joachim — 9 oct. 2009 @ 03:39
  8. Hi jo’ha’kiem !!

    Tes photos sont x_tra,
    c’est bien dommage que j’ai pas pu venir te rejoindre en Mongolie,
    mais après d’avoir vu tes photos j’irai surement un jour !!!!
    xxx profite!
    - kim

    Comment par kim — 26 août 2010 @ 01:10

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