… et qui, comme à peu près tous les voyageurs va citer du Du Bellay pour faire genre qu’il est cultivé. Malgré l’irrégularité de l’alexandrin je partage un prénom avec le poëte que je cite, donc c’est permis.

Me revoilà donc à Paris, après un peu plus d’un an de périgrinations autour du monde. Plus de 80000km en comptant les trajets par avion. 372 jours et un tiers.

Le retour n’est pas trop bizarre. C’est sans doute grâce aux amies (elle et elle) qui sont venues me chercher à l’aéroport, ou aux pique-nique & apéros pris avec les amis que je retrouve à Paris. Ou alors le fait que je reste dans l’esprit « gens du voyage« , vu que je squatte chez un ami (lui), que j’ai rien à faire de mes journées à part m’occuper de mes affaires (banque, impôts, parents de passage à Paris), regarder le paysage et m’enrhumer. J’atterris en douceur. La semaine prochaine je pars dans le sud, à un barbecue entre voyageurs rencontrés autour du monde. Et ensuite je reviens chez mes parents à Bordeaux un peu, y’a rien de mieux que revenir vivre avec ses parents pour se motiver à partir. Donc je chercherai un boulot en graphisme/motion design/web avec pourquoi pas de la photo, du dessin, et deux expresso par jour. Le tout basé à Paris, ou à l’étranger, à partir de Novembre environ. (Si tu as des plans tu sais où me contacter.)

A part ça, bah je raconte toujours un peu les mêmes histoires à mes copains parce qu’ils me demandent un peu toujours les mêmes choses. Je vous ai raconté comment j’ai chopé la Dengue au Vietnam? Bah le Japon c’est bien joli mais c’est cher… Non j’ai pas de pays préféré, ça dépend des expériences. Certaines humaines, certaines culturelles, certaines bizarres, ou alors pas terribles.

Mais tout ça c’est pas tous les trucs qui me sont arrivés. Les soupes végétariennes au mouton en Mongolie, rentrer à l’hostel bourré dans une ville inconnue, voyager avec un soldat chinois endormi sur mon épaule, découvrir les joies d’un nouveau pays, d’un nouveau métro, d’une nouvelle monnaie, d’un nouveau Bonjour Au-revoir Merci Non-pas-la-peine-remballe-ton-truc-je-l’achèterai-pas dans une nouvelle langue asiatique toutes les deux semaines ou bien à l’inverse apprendre à s’exprimer réellement en espagnol, savoir dans le noir où trouver quoi que ce soit dans son sac à dos, et savoir le ranger en moins d’une demi-heure, savoir qui seront les menteurs et les faux-jetons lorsqu’on rencontre des gens, mais aussi découvrir des gens surprenants, intéressants, drôles et dont on sait qu’on ne les reverra sans doute jamais (à part sur Facebook), manger des choses horribles en sachant ce que c’est ou manger des choses délicieuses sans savoir comment ça s’appelle (et comment en re-commander deux jours après), dormir dans un nouveau lit chaque jour et se réveiller avec un nouvel horizon tous les matins, les problèmes digestifs à cause du curry pas frais ou des coeurs de poulets mal cuits, les pauses où il faut rattrapper le retard sur les cartes postales et le blog, les moments de rush où il se passe tellement de trucs qu’on peut pas se souvenir de tout, la drague entre voyageurs et les complications inopportunes, et puis les gens, les locaux, ceux qui pour certains touristes sont invisibles, pour certains voyageurs cherchent toujours à arnaquer, mais qui pour certains flâneurs vont être les meilleurs amis du monde. Tout ça, ça risque me manquer. Mais en même temps ça ne va jamais m’abandonner. Et dans quelques temps, quand je repartirai sur la route, je redécouvrirai tout ça.

En attendant, ce blog va passer en veilleuse. Seules les cartes postales vont être mises à jour jusqu’à la dernière mais d’ici un gros moi ça s’arrête. Je vais peut-être rajouter de la publicité AdWords sur les articles (maintenant que le projet de financement par microsponsoring est terminé), je posterai sûrement des photos de temps en temps, mais voilà. Le voyage est terminé, je n’ai pas grand chose à dire de plus tout de suite… et mes prochains projets de voyage ne sont pas pour tout de suite (va d’abord falloir que j’apprenne à conduire une moto).

Merci les amis d’avoir suivi mon aventure, de m’avoir laissé des commentaires. Si tu pars toi aussi en voyage et que mon blog t’a été utile, laisse-moi l’adresse de ton blog! Et si tu fais que passer en cherchant du rêve, bah, sers-toi…

… et bons voyages!

PS: et je viens aussi d’apprendre que mon site a été mentionné dans le numéro Juillet/Aout du magazine Muteen… le scan est visible ici : twitpic.com/2p7im2. Merci Muteen, merci Benjamin-qui-m’a-trouvé-le-scan! Et bravo Nico et Johanne qui sont eux aussi mentionnés :)

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Dans peu de temps je finis mon voyage, de ça au moins vous êtes au courant.

L’un des axes de mon projet de tour du monde c’était la production d’images. C’est une périphrase bien prétentieuse pour « j’ai pris des photos », mais j’en ai d’autres : la création de visuels, la collection de souvenirs picturaux par le biais de l’action photographique. Non ça veut rien dire.

Il faut savoir un truc, quand j’explique mon rapport à la photographie il faudrait que je précise que tout est basé sur le fait que mes appareils phtoos ont fâcheuse tendance à se casser, ou à ne pas marcher correctement. Surtout les plus chers.

C’est d’ailleurs pour ça que je n’ai pas investi dans un reflex numérique : c’est pour les branleurs ou les professionnels (et je ne suis ni l’un ni l’autre), c’est lourd, fragile, et dans trois ans je voudrai le prochain, celui qui a 12,2 megapixels au lieu de celui de cette année qui en a 11,7. On s’en fout des megapixels, lorsqu’on achète un outil plus de mille euros, il faut qu’il dure toute la vie. Enfin ça c’est mon avis. C’est pour ça que je regarde régulièrement du côté des Leica : c’est des jolies machines ces choses là (alt-tab, MS Office, nouveau document, enregistrer sous… « lettre au pêre noël 2010.ppt ») Et puis pour l’instant rien ne vaut le film, à part le nouveau Canikon qui vient d’être annoncé pour l’an prochain et qui fait aussi de la vidéo, qui imprime des cartes de visite, qui fait cendrier aussi (quand on enlève les lentilles du zoom 13-260 f/1:3.5 vendu de base). Usage professionnel, je vous dis. Pour les branleurs y’a l’entrée de gamme, qui fait salade-tomates-oignons et qui se fait voler dans un marché au fond de la Mongolie, ou qui tombe sur une pierre en Inde ou qui se noie dans le Pisco Sour au Chili parce que franchement c’est pas une vie d’être un appareil photo de merde que même des Péruviens ne veulent pas voler.

À part ça, ceux qui me connaissent disent que je suis plutôt paisible.

Or donc mon rapport avec la photographie est basé sur le fait que quel que soit mon appareil photo, il va tomber en panne, se casser, être malmené mais à la fin quand je rapporte les photos à la maison y’en a quelques unes dont je suis plutôt content.

Durant ce voyage, j’ai possédé cinq appareils différents, deux ont été victimes de pannes plus ou moins graves, et un d’un dysfonctionnement qui va bien prouver que trop d’électronique embarquée c’est la recette pour encourager les pannes. Je suis parti avec un appareil numérique, le Ricoh GRD II, acheté d’occasion trois mois avant. Durant ces trois mois il n’a eu aucun problème, mais il a suffi que la garantie Fnac expire à l’autre bout du monde pour qu’il se suicide de l’intérieur et commence à faire du bruit quand on le secoue. Il m’a pourtant impressionné par son aisance d’utilisation et son capteur (au niveau du noir et blanc)… c’était presque comme en argentique. Je suis aussi parti avec un Canon Canonet QL 17 GIII auquel il n’est rien arrivé, que j’aime beaucoup parce qu’il est très compact. Et j’avais aussi mon petit chéri, un Yashica Mat 124-G qui a eu un souci de cellule quelquepart au Vietnam, ce qui a fait que je n’ai plus pu l’utiliser aussi rapidement et facilement. Comme c’est un reflex à double optique c’est déjà long à utiliser…

J’ai remplacé mon Ricoh GRD II par son petit frêre juste sorti, le Ricoh GRD III. Et comme je l’ai acheté à Canton, il n’était pas cher. Le capteur était un peu différent du précédent, mais après un peu de temps j’ai pu l’apprivoiser et trouver ce que j’aimais, la rapidité et la simplicité (comme l’autre, c’est un objectif fixe équivalent 28mm, pas de zoom) (le meilleur zoom c’est tes pieds, et de toute façon si ta photo est mauvaise c’est que t’es pas assez près).

Pour le Yashica, je me suis dit, je ne vais pas le remplacer par un autre moyen format. Après trois mois de voyage il commençait à me fatiguer, même si j’aime l’utiliser, il est encombrant et on ne trouve pas de films partout. Je l’ai donc renvoyé de Bangkok, en compagnie du Canonet, parce que j’avais trouvé un très bon reflex, le Pentax LX (seconde édition) avec un objectif 40mm « pancake » ultracompact, ce qui fait un encombrement à peine supérieur au Canonet, une plus grande qualité et de solidité, plus de vitesse, une mesure de lumière incroyable, bref c’est un des reflex argentiques pro méconnus mais dont les gens ne disent que du bien. En plus, en noir il a de la gueule. Le problème c’est que je me suis rendu compte au bout d’une semaine que cet appareil vide ses batteries en une semaine. C’est un souci technique, vu qu’elles devraient durer trois mois minimum. Il était donc parfois utile d’utiliser la Force pour mesurer la lumière de mes photos, ou d’utiliser mon Ricoh pour les mesures précises.

Inutile de dire que j’ai gardé la courroie custom offerte par cheekfille avant le départ (avec du tissu kimono japonais), et qui ma valu des compliments de la part de plein de gens depuis. Son échope Etsy en vend peut-être, mais j’en doute, il fallait vous précipiter avant.

Et tous les films, t’en as fait quoi? c’est ce que les gens me demandent tous. Les films? je les ai renvoyés par la poste. Certains d’entre eux ont été développés à la réception pour voir si c’était bon, et en effet, c’était bon. Aucun colis de films n’a été perdu, je ne peux pas en dire autant de mes cartes postales.

Maintenant ils attendent bien sagement dans des frigos disséminés aux quatre coins de la France, en attendant d’être développés à peu près dans l’ordre du voyage. Russie, Mongolie, Chine… etc. On verra si je les publierai sur le net au fur et à mesure, ou si j’attendrai d’avoir quelquechose à montrer. Mais ça c’est les projets super secrets pour le futur.

En attendant, voilà une trentaine de photos tirées d’une année de voyages. Des meilleures photos parmi des photos pas mauvaises. J’ai peu à peu abandonné le format carré, puis le noir et blanc, puis j’ai de plus en plus joué avec la couleur, parfois jusqu’à la caricature (les ciels bleu turquoise désaturés, les teintes sombres très denses…) C’est un passe-temps quoi.

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Hé bé ça y est, 365 jours.

Et je suis en ce moment à New York. Comme c’est mon anniversaire j’ai d’autres choses à faire que bloguer. Non mais!

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Une semaine à la Nouvelle Orléans, ça passe vite, entre les beignets du Café du Monde, la Abita Purple Haze au Spotted Cat, les Po’Boys chez Guy’s sur Magazine St., Satchmo Fest dans Frenchmen St., les huitres grillées chez ACME, les nouveaux amis chez qui je dors, avec qui on va squatter des piscines ou voir le dernier Steven Soderbergh, la chaleur moite et suffoquante qui ne te quitte jamais vraiment… L’été ne finira-t-il donc jamais?

Mais de toute façon qui a envie qu’il finisse? Pas moi, si ça veut dire qu’il fait que je rentre à la maison.

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En passant par le Pérou, je me suis arrêté à Nazca, une petite ville à côté de laquelle s’étend un désert connu pour les mystérieuses lignes tracées par les civilisations qui ont vécu dans le coin il y a quelques centaines d’années.

Et j’en ai profité pour faire un tour en avion. Les lignes sont visibles de haut, vu que les dessins tracés font parfois des dizaines, voire des centaines de mètres de long.

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Là non plus j’ai pas grand chose à raconter.

La Isla del Sol, pendant une journée, avec une apparition surprise de Marie, une voyageuse française rencontrée en Patagonie, puis croisée à Willkakuti, puis par surprise sur une plage de l’île. Et son ami brésilien aussi. Et les petites vendeuses de souvenir.

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Depuis mon enfance j’ai été fasciné par le lac Titicaca. Non seulement il a un nom qui a un très haut potentiel de jeu de mots, surtout quand j’étais gamin, mais aussi le fait que c’est le plus haut lac du monde, enfin pas vraiment, mais ça fait un peu rêver, ces barques en osier.

Si jamais vous allez à Copacabana, la ville qui est sur le lac, pas la plage carioca, n’hésitez pas à goûter la truite. C’est très bon!

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Potosi, Bolivie. À 4100m d’altitude, c’est la ville la plus haute du monde. Rien que ça. Et la ville est à l’ombre du Cerro Rico, une montagne rouge et conique, dont l’intérieur ressemble à du gruyère, étant donné qu’elle est très riche en argent, en étain, et en divers autres matériaux qui rendent riches les gens qui les vendent.

Les mines sont ouvertes depuis les temps coloniaux, où les espagnols utilisaient des esclaves indigènes pour extraire les tonnes de cailloux dont l’argent allait être extrait et fondu pour faire de la monnaie, des bijoux, des vaisselles, etc. Les richesses de l’Amérique du Sud ont rendu l’Espagne très très riche dans le temps.

Puis la domination espagnole a pris fin (merci Bolivar, San Martin et les autres, je connais pas les détails mais bravo quand même), et la montagne était encore pleine de cailloux, donc les mines sont restées ouvertes. Dans les années 30, le « baron de l’étain » était l’homme le plus riche de la ville (et il est allé vivre en Europe), et j’ai oublié son nom. Actuellement encore les mines emploient quelques milliers de personnes, qui se relaient pendant 12 heures dans l’étouffante obscurité souterraine pour recueillir du minerai qui pourrait faire de l’argent, ou de l’étain, enfin, qui va être purifié et vendu.

Dans les mines, les conditions sont terribles. Les températures peuvent monter jusqu’à 40°C, les fuites de gaz mortels sont rares mais emportent quelques vies tous les ans, de même que les éboulements ou les accidents de manipulation de dynamite. Pour se protéger à l’intérieur des intestins de la Terre-Mêre (Pachamama en langue Aymara), les mineurs ont un dieu-démon, El Tio. Dans chaque mine il y a une statue de lui, rouge et souriant, assis, son pénis en érection entre ses genoux… Fréquemment, les mineurs lui font des offrandes : alcool et coca sur les épaules, les genoux, la tête, le bout du pénis, et une cigarette de tabac pur dans la bouche. C’est pour apaiser sa colère.

L’alcool qu’ils boivent, les mineurs, c’est de l’alcool de canne. 98°. Et c’est pas mauvais. Enfin, ça désinfecte la gorge quand on en boit, mais c’est pas aussi infect que par exemple l’alcool de riz thailandais. Mais c’est fort. Je ne comprends pas comment le fait d’en verser sur un pénis turgescent peut apaiser le possesseur dudit pénis. Enfin je dis rien, j’ai juste tenté de boire cette liqueur infâme, et j’ai survécu.

Les mineurs travaillent en coopératives, qui vendent le minerai à des raffineries boliviennes, qui vendent les métaux obtenus sur le marché internationnal. Le travail en coopératives garantit un salaire juste pour les mineurs (quoique), et surtout une possession Bolivienne des ressources Boliviennes. Une protection des mineurs, quoi. Enfin, un truc comme ça, je fais pas de politique moi.

La visite des mines est guidée par des anciens mineurs, qui parlent anglais ou espagnol, et c’est plutôt très intéressant.

Les photos sont prises en noir et blanc parce que ça fait genre « grand reportage de l’autre bout du monde » et pas « photos de paysages pour faire des fonds d’écrans ».

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J’ai pris le train le plus haut du monde. Où ça? en Bolivie of course… entre Oruro et Uyuni, pour être exact. Au milieu de l’Altiplano. Entre des montagnes et des lacs et des animaux sauvages et pas grand chose d’autre.

Comme il ne restait plus de place en seconde classe j’ai choisi la dernière place en première. La première classe c’est plein de touristes gringos qui commencent toutes leurs phrases par « when I was in Peru… ». J’étais à côté d’un brésilien avec qui j’ai parlé politique, des constitutions brésiliennes et boliviennes, des courants de libération des peuples qui ont été freinés par l’hypermondialisation et dont les réformes sont au point mort, en Bolivie comme au Brésil. On a parlé aussi du courant conservateur qui balaie l’Europe depuis quelques années, et qui annule tous les progrès faits dans les années 80.

Mais le Brésil, il m’a dit, c’est le pays du futur. Le problème, c’est que dans le futur, le Brésil sera encore le pays du futur, il a ajouté.

Et puis le soleil s’est couché.

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Willkakuti, un mois après.

Ok, j’ai du retard. Oui oui je sais Papa, j’ai pas écrit depuis plus de 15 jours, pas de nouvelles, non j’ai finalement pas été marié de force, et je ne suis pas -de force- en voyage de noces.

Je viens juste d’arriver en Colombie après deux semaines de voyage non-stop. Depuis deux semaines je dors dans des bus, ou dans des hôtels miteux (mais pas chers) près des terminaux de bus, jamais plus d’une nuit dans une ville, je voyage sans personne qui m’accompagne, je voyage vite, je fais du kilomètre. Et y’a une raison pour ça, c’est que je dois être à Medellin le 23, pour prendre un avion pour l’étape suivante. J’aurai parcouru la fin de l’Amérique du Sud très très rapidement. Une journée à Lima, pas plus. Une seule nuit à Quito que j’ai quitté sans acheter de panama. Mais ça y est, je suis en Colombie, j’ai cinq jours pour atteindre Medellin, je suis large.

Mais je voulais pas vous parler de ça.

Il y a quasiment un mois, j’ai assisté à un festival un peu spécial. J’étais à Tiwanaku (on écrit aussi ça Tihuanaco), en Bolivie, à l’occasion du solstice, le 21 juin. Et le solstice d’hiver, c’est sérieux pour les cultures locales, au moins autant que notre solstice d’hiver (ouai je sais, Noël c’est le 25 et le nouvel an c’est le 31, ça change pas que fondamentalement, on fête le solstice). J’ai assisté à Willkakuti, le Nouvel An Aymara, dans une ruine pré-colombienne et même pré-inca aux environs du lac Titicaca. Et laissez-moi vous dire, y’a des pires moyen de passer une soirée et le matin qui suit.

Tiwanaku, à deux heures à l’ouest de La Paz, pas loin de la frontière avec le Pérou, est le complexe de ruines le plus important culturellement en Bolivie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, principalement parce que je les connais pas, et parce que je vais pas vous faire l’insulte de recopier le Lonely Planet, ou le Routard (mais le routard est définitivement trop franchouillard, les blagues ringardes merci, mais si je pars un an de France c’est bien pour une raison) (et oui, je sais, les blagues ringardes c’est moi qui les fais quand je suis en France… ça change pas le fait que j’ai peut-être envie d’arrêter d’en dire tant de temps en temps). En gros, ces ruines datent d’avant les Incas, il y avait un temple dont il reste quelques tracés d’enceintes, et la Puerta del Sol, la porte par laquelle passent les premiers rayons du soleil de l’année. Mais n’allons pas trop vite. Le complexe de ruines est mystérieux, étant donné qu’on ne sait pas grand chose de la culture ou de la religion des habitants du lieu. On sait qu’ils ont influencé les Incas, mais à part ça pas grand chose d’autre.

C’est pourtant à cet endroit qu’ont lieu les célébrations de la culture Aymara. Les Aymara sont un des peuples indigènes de Bolivie (pueblos originarios en castillan, mais peuples originaux ça fait, ouai ils sont super originaux), l’Aymara est une des langues officielles de la nouvelle constitution bolivienne, au même titre que le Quechua (bien connu des touristes français, merci Decathlon de nous fournir de tels signes de reconnaissance entre nous) (oui, pour les non-voyageurs parmi vous : Quechua, la marque de matériel « randonnée » de Décathlon, est notre signe de reconnaissance. 80% des voyageurs avec un sac/pantalon/chaussures/veste/slip Quechua sont français, le reste aussi mais ils veulent pas l’avouer donc ils se font passer pour des espagnols (y’a aussi Decathlon en Espagne), ça marche aussi avec Haglöffs pour les norvégiens & suédois).

Je vais arrêter les parenthèses pour revenir sur le sujet (mais bon ça fait longtemps que j’ai pas écrit, je peux pas m’empêcher).

Or donc, la nouvelle année Aymara commence au lever du soleil du jour du solstice. Le soleil recommence à revenir, c’est la fin d’un cycle. Et c’est une bonne occasion pour faire la fête, jouer de la quena (c’est le nom de la flute de pan, à ne pas confondre avec le pipeau péruvien, qui, comme son nom l’indique, est un pipeau) et taper du tambour, mais surtout ingurgiter de grandes quantités d’alcool et danser la Morenada ou la Caporal entre boliviens. Et c’est ce que j’ai fait.

Je suis arrivé à Tiwanaku dans l’après midi, rencontré un espagnol des Canaries qui m’a aidé à trouver une chambre d’hôtel, avec une chilienne qui était – surprenant hasard – dans mon bus pour venir, tous trois avons ensuite rencontré un couple de français (portant du Quechua), un couple d’équatoriens et un chilien à qui – spoiler – il va arriver des aventures au lever du soleil, et tous huit on se met à boire tranquillement parce que la nuit tombe, et que la bière locale est pas mauvaise. Après quelques bouteilles la nuit est tombée et la fête peut commencer. La foule a envahi la petite place centrale, et les groupes peuvent commencer à faire de la musique. La musique bolivienne a cette particularité qu’elle est jouée par des boliviens, souvent avec des tambours et des quenas et des flutes andines, et les chanteurs et chanteuses sont tellement fiers et content d’être boliviens qu’ils le chantent dans le refrain. S’il y a un groupe présent ce soir là dont il faut retenir le nom, c’est Bonanza. Ils ont du talent et ils sont connus en leur pays, et je pense qu’ils iront loin, au moins jusqu’au Pérou.

La foule devenant plus compacte, les vendeurs de bijoux artisanaux, de chaussettes chaudes (1€ les deux paires) et les peintres de paysages lunaires à la bombe furent obligés de laisser leur place, et les gens ont pu commencer à danser. Il faut se rappeler qu’on est à 3200m d’altitude. La nuit est tombée, on est au début de l’hiver. Il fait donc froid. Les locaux, bien habitués à ce genre d’inconvénients, ont deux armes secrètes : l’alcool, et la musique. C’est donc pour survivre que je me suis fondu dans un groupe, un groupe de locaux, des jeunes d’une vingtaine d’années venant de La Paz tous les ans pour faire la fête. Ils parlent aymara entre eux, castillan aux touristes, et m’apprennent quelques mots, comme, j’ai froid ou s’il te plaît la bouteille. C’est très amusant. Une des filles du groupe m’apprend même quelques pas de danse, me demande si je suis marié/fiancé/casé dans mon pays, mais elle ne souhaite pas poursuivre le sujet quand son copain revient d’acheter de l’alcool. Étant donné qu’elle m’a parlé de sa fille d’un an je suppose que ses questions étaient intéressées, mais attendre qu’elle soit en âge nubile aurait été un peu long, et les autorités boliviennes n’aiment pas qu’on dépasse la durée du visa de 192 mois.

J’ai appris cette nuit là les pas de diverses danses, mais sous l’emprise de l’alcool j’ai tout oublié depuis. Faites-moi boire, ça devrait revenir, ou juste payez-moi des coups, je peux rien garantir mais on s’amusera quand même. Et puis sous le kiosque au milieu de la place, des musiciens ont commencé à pirater la soirée : au lieu d’écouter sagement les groupes sur la scène devant la mairie, ils se sont mis à danser en rond avec leurs tambours, leurs quenas, leurs drapeaux des peuples indigènes (un arc en ciel en damier), et leurs ponchos rouges.

Vers quatre heures du matin, mes amis se sont dit, si on allait faire la queue pour accéder aux cérémonies qui sont, après tout, seulement dans deux heures?

Le problème de leur plan c’est qu’il y avait déjà 2000 personnes en train de faire la queue. Moi j’avais perdu mes amis chiliens/espagnols/équatoriens/quechuafrançais, donc j’ai fait la queue avec eux. Pendant une heure et demie. Dans le froid de l’altiplano, avec notre bouteille – vide.

Puis dans l’enceinte, il a fallu attendre le lever du soleil, après tout, c’est un peu le but du jeu. Et là j’ai perdu le seul ami que j’avais encore à ce moment là. J’ai donc pris des photos d’indiens qui jouaient de la musique en ponchos rouges avec leurs drapeaux en damiers en arc-en-ciel et avec leurs tambours et leurs quenas. Il faut savoir que pendant ce temps, au milieu du complexe, des prêtres conduisaient des cérémonies, mais un mur nous séparait. Un mur formé par des pierres millénaires et aussi par 2000 boliviens qui attendaient le lever du soleil.

Au milieu de la foule une rumeur a commencé à courir : Evo Morales serait parmi nous! Evo! Le président de la Bolivie, qui est d’origine et de culture Aymara, et qui était éleveur de Coca dans le temps! Evo! Qui est en campagne de réélection cette année!

Vers ce moment là, un vieil indien en poncho aussi rouge que son nez a commencé à me parler, à m’appeler padrino, à danser avec moi, et m’a finalement demandé de lui offrir un drapeau des peuples originaux, avec un arc en ciel découpé en damier. Comme je m’entendais bien avec lui, je le lui ai offert, le drapeau. Laissez-moi vous dire, il était rudement content après, à l’agiter au dessus de la foule, et tout ça… Puis j’ai recroisé mon ami chilien, qui était au téléphone avec sa banque : son aventure de la nuit avait consisté à se faire voler sa carte bancaire. C’est plutôt mauvais quand ça arrive.

Une autre rumeur a commencé à courir, vers sept heures : le soleil est derrière les nuages. Les plus vieux présents ne se souvenaient pas d’un solstice au matin si nuageux, d’un soleil qui se faisait tellement désirer. Et finalement, vers 8h ou 8h et demi, Evo est parti. Un chef d’état, ça a d’autres choses à faire qu’attendre le lever du soleil de derrière les nuages. Le soleil, lui, n’attendait que ça, il a suffi qu’Evo parte pour qu’il surgisse de derrière les nuages, et que ses rayons commencent leur boulot : nous chauffer. Les premiers rayons, il faut les attraper avec les paumes tendues devant soi, se frotter les paumes l’une à l’autre, les frotter à son visage et au reste de son corps. C’est comme ça qu’on accueille le soleil. Dont acte, j’ai dit, et je l’ai fait moi aussi.

La légende dit que j’ai ensuite été investi de l’énergie du dieu-soleil Aymara. Mais ça, je suppose que ce sera à mes biographes de rétablir la vérité.

En attendant, bonne année 5519.

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