Là non plus j’ai pas grand chose à raconter.

La Isla del Sol, pendant une journée, avec une apparition surprise de Marie, une voyageuse française rencontrée en Patagonie, puis croisée à Willkakuti, puis par surprise sur une plage de l’île. Et son ami brésilien aussi. Et les petites vendeuses de souvenir.

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Depuis mon enfance j’ai été fasciné par le lac Titicaca. Non seulement il a un nom qui a un très haut potentiel de jeu de mots, surtout quand j’étais gamin, mais aussi le fait que c’est le plus haut lac du monde, enfin pas vraiment, mais ça fait un peu rêver, ces barques en osier.

Si jamais vous allez à Copacabana, la ville qui est sur le lac, pas la plage carioca, n’hésitez pas à goûter la truite. C’est très bon!

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Potosi, Bolivie. À 4100m d’altitude, c’est la ville la plus haute du monde. Rien que ça. Et la ville est à l’ombre du Cerro Rico, une montagne rouge et conique, dont l’intérieur ressemble à du gruyère, étant donné qu’elle est très riche en argent, en étain, et en divers autres matériaux qui rendent riches les gens qui les vendent.

Les mines sont ouvertes depuis les temps coloniaux, où les espagnols utilisaient des esclaves indigènes pour extraire les tonnes de cailloux dont l’argent allait être extrait et fondu pour faire de la monnaie, des bijoux, des vaisselles, etc. Les richesses de l’Amérique du Sud ont rendu l’Espagne très très riche dans le temps.

Puis la domination espagnole a pris fin (merci Bolivar, San Martin et les autres, je connais pas les détails mais bravo quand même), et la montagne était encore pleine de cailloux, donc les mines sont restées ouvertes. Dans les années 30, le « baron de l’étain » était l’homme le plus riche de la ville (et il est allé vivre en Europe), et j’ai oublié son nom. Actuellement encore les mines emploient quelques milliers de personnes, qui se relaient pendant 12 heures dans l’étouffante obscurité souterraine pour recueillir du minerai qui pourrait faire de l’argent, ou de l’étain, enfin, qui va être purifié et vendu.

Dans les mines, les conditions sont terribles. Les températures peuvent monter jusqu’à 40°C, les fuites de gaz mortels sont rares mais emportent quelques vies tous les ans, de même que les éboulements ou les accidents de manipulation de dynamite. Pour se protéger à l’intérieur des intestins de la Terre-Mêre (Pachamama en langue Aymara), les mineurs ont un dieu-démon, El Tio. Dans chaque mine il y a une statue de lui, rouge et souriant, assis, son pénis en érection entre ses genoux… Fréquemment, les mineurs lui font des offrandes : alcool et coca sur les épaules, les genoux, la tête, le bout du pénis, et une cigarette de tabac pur dans la bouche. C’est pour apaiser sa colère.

L’alcool qu’ils boivent, les mineurs, c’est de l’alcool de canne. 98°. Et c’est pas mauvais. Enfin, ça désinfecte la gorge quand on en boit, mais c’est pas aussi infect que par exemple l’alcool de riz thailandais. Mais c’est fort. Je ne comprends pas comment le fait d’en verser sur un pénis turgescent peut apaiser le possesseur dudit pénis. Enfin je dis rien, j’ai juste tenté de boire cette liqueur infâme, et j’ai survécu.

Les mineurs travaillent en coopératives, qui vendent le minerai à des raffineries boliviennes, qui vendent les métaux obtenus sur le marché internationnal. Le travail en coopératives garantit un salaire juste pour les mineurs (quoique), et surtout une possession Bolivienne des ressources Boliviennes. Une protection des mineurs, quoi. Enfin, un truc comme ça, je fais pas de politique moi.

La visite des mines est guidée par des anciens mineurs, qui parlent anglais ou espagnol, et c’est plutôt très intéressant.

Les photos sont prises en noir et blanc parce que ça fait genre « grand reportage de l’autre bout du monde » et pas « photos de paysages pour faire des fonds d’écrans ».

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J’ai pris le train le plus haut du monde. Où ça? en Bolivie of course… entre Oruro et Uyuni, pour être exact. Au milieu de l’Altiplano. Entre des montagnes et des lacs et des animaux sauvages et pas grand chose d’autre.

Comme il ne restait plus de place en seconde classe j’ai choisi la dernière place en première. La première classe c’est plein de touristes gringos qui commencent toutes leurs phrases par « when I was in Peru… ». J’étais à côté d’un brésilien avec qui j’ai parlé politique, des constitutions brésiliennes et boliviennes, des courants de libération des peuples qui ont été freinés par l’hypermondialisation et dont les réformes sont au point mort, en Bolivie comme au Brésil. On a parlé aussi du courant conservateur qui balaie l’Europe depuis quelques années, et qui annule tous les progrès faits dans les années 80.

Mais le Brésil, il m’a dit, c’est le pays du futur. Le problème, c’est que dans le futur, le Brésil sera encore le pays du futur, il a ajouté.

Et puis le soleil s’est couché.

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Willkakuti, un mois après.

Ok, j’ai du retard. Oui oui je sais Papa, j’ai pas écrit depuis plus de 15 jours, pas de nouvelles, non j’ai finalement pas été marié de force, et je ne suis pas -de force- en voyage de noces.

Je viens juste d’arriver en Colombie après deux semaines de voyage non-stop. Depuis deux semaines je dors dans des bus, ou dans des hôtels miteux (mais pas chers) près des terminaux de bus, jamais plus d’une nuit dans une ville, je voyage sans personne qui m’accompagne, je voyage vite, je fais du kilomètre. Et y’a une raison pour ça, c’est que je dois être à Medellin le 23, pour prendre un avion pour l’étape suivante. J’aurai parcouru la fin de l’Amérique du Sud très très rapidement. Une journée à Lima, pas plus. Une seule nuit à Quito que j’ai quitté sans acheter de panama. Mais ça y est, je suis en Colombie, j’ai cinq jours pour atteindre Medellin, je suis large.

Mais je voulais pas vous parler de ça.

Il y a quasiment un mois, j’ai assisté à un festival un peu spécial. J’étais à Tiwanaku (on écrit aussi ça Tihuanaco), en Bolivie, à l’occasion du solstice, le 21 juin. Et le solstice d’hiver, c’est sérieux pour les cultures locales, au moins autant que notre solstice d’hiver (ouai je sais, Noël c’est le 25 et le nouvel an c’est le 31, ça change pas que fondamentalement, on fête le solstice). J’ai assisté à Willkakuti, le Nouvel An Aymara, dans une ruine pré-colombienne et même pré-inca aux environs du lac Titicaca. Et laissez-moi vous dire, y’a des pires moyen de passer une soirée et le matin qui suit.

Tiwanaku, à deux heures à l’ouest de La Paz, pas loin de la frontière avec le Pérou, est le complexe de ruines le plus important culturellement en Bolivie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, principalement parce que je les connais pas, et parce que je vais pas vous faire l’insulte de recopier le Lonely Planet, ou le Routard (mais le routard est définitivement trop franchouillard, les blagues ringardes merci, mais si je pars un an de France c’est bien pour une raison) (et oui, je sais, les blagues ringardes c’est moi qui les fais quand je suis en France… ça change pas le fait que j’ai peut-être envie d’arrêter d’en dire tant de temps en temps). En gros, ces ruines datent d’avant les Incas, il y avait un temple dont il reste quelques tracés d’enceintes, et la Puerta del Sol, la porte par laquelle passent les premiers rayons du soleil de l’année. Mais n’allons pas trop vite. Le complexe de ruines est mystérieux, étant donné qu’on ne sait pas grand chose de la culture ou de la religion des habitants du lieu. On sait qu’ils ont influencé les Incas, mais à part ça pas grand chose d’autre.

C’est pourtant à cet endroit qu’ont lieu les célébrations de la culture Aymara. Les Aymara sont un des peuples indigènes de Bolivie (pueblos originarios en castillan, mais peuples originaux ça fait, ouai ils sont super originaux), l’Aymara est une des langues officielles de la nouvelle constitution bolivienne, au même titre que le Quechua (bien connu des touristes français, merci Decathlon de nous fournir de tels signes de reconnaissance entre nous) (oui, pour les non-voyageurs parmi vous : Quechua, la marque de matériel « randonnée » de Décathlon, est notre signe de reconnaissance. 80% des voyageurs avec un sac/pantalon/chaussures/veste/slip Quechua sont français, le reste aussi mais ils veulent pas l’avouer donc ils se font passer pour des espagnols (y’a aussi Decathlon en Espagne), ça marche aussi avec Haglöffs pour les norvégiens & suédois).

Je vais arrêter les parenthèses pour revenir sur le sujet (mais bon ça fait longtemps que j’ai pas écrit, je peux pas m’empêcher).

Or donc, la nouvelle année Aymara commence au lever du soleil du jour du solstice. Le soleil recommence à revenir, c’est la fin d’un cycle. Et c’est une bonne occasion pour faire la fête, jouer de la quena (c’est le nom de la flute de pan, à ne pas confondre avec le pipeau péruvien, qui, comme son nom l’indique, est un pipeau) et taper du tambour, mais surtout ingurgiter de grandes quantités d’alcool et danser la Morenada ou la Caporal entre boliviens. Et c’est ce que j’ai fait.

Je suis arrivé à Tiwanaku dans l’après midi, rencontré un espagnol des Canaries qui m’a aidé à trouver une chambre d’hôtel, avec une chilienne qui était – surprenant hasard – dans mon bus pour venir, tous trois avons ensuite rencontré un couple de français (portant du Quechua), un couple d’équatoriens et un chilien à qui – spoiler – il va arriver des aventures au lever du soleil, et tous huit on se met à boire tranquillement parce que la nuit tombe, et que la bière locale est pas mauvaise. Après quelques bouteilles la nuit est tombée et la fête peut commencer. La foule a envahi la petite place centrale, et les groupes peuvent commencer à faire de la musique. La musique bolivienne a cette particularité qu’elle est jouée par des boliviens, souvent avec des tambours et des quenas et des flutes andines, et les chanteurs et chanteuses sont tellement fiers et content d’être boliviens qu’ils le chantent dans le refrain. S’il y a un groupe présent ce soir là dont il faut retenir le nom, c’est Bonanza. Ils ont du talent et ils sont connus en leur pays, et je pense qu’ils iront loin, au moins jusqu’au Pérou.

La foule devenant plus compacte, les vendeurs de bijoux artisanaux, de chaussettes chaudes (1€ les deux paires) et les peintres de paysages lunaires à la bombe furent obligés de laisser leur place, et les gens ont pu commencer à danser. Il faut se rappeler qu’on est à 3200m d’altitude. La nuit est tombée, on est au début de l’hiver. Il fait donc froid. Les locaux, bien habitués à ce genre d’inconvénients, ont deux armes secrètes : l’alcool, et la musique. C’est donc pour survivre que je me suis fondu dans un groupe, un groupe de locaux, des jeunes d’une vingtaine d’années venant de La Paz tous les ans pour faire la fête. Ils parlent aymara entre eux, castillan aux touristes, et m’apprennent quelques mots, comme, j’ai froid ou s’il te plaît la bouteille. C’est très amusant. Une des filles du groupe m’apprend même quelques pas de danse, me demande si je suis marié/fiancé/casé dans mon pays, mais elle ne souhaite pas poursuivre le sujet quand son copain revient d’acheter de l’alcool. Étant donné qu’elle m’a parlé de sa fille d’un an je suppose que ses questions étaient intéressées, mais attendre qu’elle soit en âge nubile aurait été un peu long, et les autorités boliviennes n’aiment pas qu’on dépasse la durée du visa de 192 mois.

J’ai appris cette nuit là les pas de diverses danses, mais sous l’emprise de l’alcool j’ai tout oublié depuis. Faites-moi boire, ça devrait revenir, ou juste payez-moi des coups, je peux rien garantir mais on s’amusera quand même. Et puis sous le kiosque au milieu de la place, des musiciens ont commencé à pirater la soirée : au lieu d’écouter sagement les groupes sur la scène devant la mairie, ils se sont mis à danser en rond avec leurs tambours, leurs quenas, leurs drapeaux des peuples indigènes (un arc en ciel en damier), et leurs ponchos rouges.

Vers quatre heures du matin, mes amis se sont dit, si on allait faire la queue pour accéder aux cérémonies qui sont, après tout, seulement dans deux heures?

Le problème de leur plan c’est qu’il y avait déjà 2000 personnes en train de faire la queue. Moi j’avais perdu mes amis chiliens/espagnols/équatoriens/quechuafrançais, donc j’ai fait la queue avec eux. Pendant une heure et demie. Dans le froid de l’altiplano, avec notre bouteille – vide.

Puis dans l’enceinte, il a fallu attendre le lever du soleil, après tout, c’est un peu le but du jeu. Et là j’ai perdu le seul ami que j’avais encore à ce moment là. J’ai donc pris des photos d’indiens qui jouaient de la musique en ponchos rouges avec leurs drapeaux en damiers en arc-en-ciel et avec leurs tambours et leurs quenas. Il faut savoir que pendant ce temps, au milieu du complexe, des prêtres conduisaient des cérémonies, mais un mur nous séparait. Un mur formé par des pierres millénaires et aussi par 2000 boliviens qui attendaient le lever du soleil.

Au milieu de la foule une rumeur a commencé à courir : Evo Morales serait parmi nous! Evo! Le président de la Bolivie, qui est d’origine et de culture Aymara, et qui était éleveur de Coca dans le temps! Evo! Qui est en campagne de réélection cette année!

Vers ce moment là, un vieil indien en poncho aussi rouge que son nez a commencé à me parler, à m’appeler padrino, à danser avec moi, et m’a finalement demandé de lui offrir un drapeau des peuples originaux, avec un arc en ciel découpé en damier. Comme je m’entendais bien avec lui, je le lui ai offert, le drapeau. Laissez-moi vous dire, il était rudement content après, à l’agiter au dessus de la foule, et tout ça… Puis j’ai recroisé mon ami chilien, qui était au téléphone avec sa banque : son aventure de la nuit avait consisté à se faire voler sa carte bancaire. C’est plutôt mauvais quand ça arrive.

Une autre rumeur a commencé à courir, vers sept heures : le soleil est derrière les nuages. Les plus vieux présents ne se souvenaient pas d’un solstice au matin si nuageux, d’un soleil qui se faisait tellement désirer. Et finalement, vers 8h ou 8h et demi, Evo est parti. Un chef d’état, ça a d’autres choses à faire qu’attendre le lever du soleil de derrière les nuages. Le soleil, lui, n’attendait que ça, il a suffi qu’Evo parte pour qu’il surgisse de derrière les nuages, et que ses rayons commencent leur boulot : nous chauffer. Les premiers rayons, il faut les attraper avec les paumes tendues devant soi, se frotter les paumes l’une à l’autre, les frotter à son visage et au reste de son corps. C’est comme ça qu’on accueille le soleil. Dont acte, j’ai dit, et je l’ai fait moi aussi.

La légende dit que j’ai ensuite été investi de l’énergie du dieu-soleil Aymara. Mais ça, je suppose que ce sera à mes biographes de rétablir la vérité.

En attendant, bonne année 5519.

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Je sais plus trop quand ça a commencé.
Je dirais, c’est quand j’ai entendu la musique par la fenêtre et que j’ai vu les gens danser en bas dans la rue. Certains pourraient dire que c’est quand j’ai subséquemment décidé d’aller prendre des photos des danseurs, danseuses, de la banda et des badauds. D’autres diraient, c’est quand, une fois la foule en un coin et quelques personnes sympathisées, une fille m’a approché, en costume traditionnel de Cholita (le costume de danseuse Cholita c’est une longue robe, un châle et un chapeau melon, pas tout à fait le même type de costume que les danseuses brésiliennes pendant le carnaval). Ce n’est que maintenant, après les faits, que je me rends compte du danger que j’ai couru, en ouvrant ma fenêtre pour mieux entendre les bruits de fanfare qui résonnaient dans la rue.

Quand je suis sorti de l’hôtel prendre des photos j’avais pas prévu de sortir plus d’un quart d’heure. Voir le défilé, prendre deux ou trois bonnes photos (ça veut dire une centaine de mauvaises) et retourner classer mes archives de mon voyage. C’était censé être un jour calme. J’ai entendu la fanfare dehors, j’ai pris mon appareil argentique et je suis sorti. Normal quoi. Le portier de l’hôtel, 4 ans, me dit même « mucha baila« , je ne peux qu’abonder dans son sens. Je prends deux ou trois photos, je vais acheter un film (agfachrome 100 iso, 18 bolivianos un film (2,25 euros) j’en prends deux en fait, mais c’est des films Mitsubishi avec une étiquette Agfachrome), je prends deux ou trois autres photos puis commence à discuter avec un bolivien en costume de danse on s’entend bien puis je bois des coups il est juste trois heures et j’ai rien dans l’estomac, et je bois des coups avec un argentin et un colombien qui sont les meilleurs amis du monde et qui me proposent de la coke, j’ai déjà des saignements de nez sans, donc je dis non, quand même. On mélange pas allergies et plaisir. À part quand je me lancerai dans l’horticulture.

Toujours est-il qu’à trois heures environ de l’après midi, après n’avoir pas déjeuné (parfois un bon ptidèj fait l’affaire), deux bières et un pepsi dans le ventre pour toute nourriture solide, et un shot d’alcool pas nommé (y’avait pas d’étiquette mais on suçait un citron après le shot), plus quelques photos plus ou moins bien prises, j’étais frais. Je commençais à me sentir bien. Une des danseuses m’a abordé, elle fait partie d’une banda de baila de morenada, qu’elle est cholita et elle participe au festival du gran poder, où il faut danser environ 8h de suite dans les rues en pente de La Paz. Et son frère aussi. Et des gens (avec qui j’ai pris des verres) me parlent de tout ça. Evidemment, je vais avec eux pour faire la fête. Ils vont dans une salle des fête comme il y en a partout à La Paz, enfin, une salle d’événement sociaux, et je suis le frère et la vieille dame en chapeau melon qui s’avère être la maman de la fille, et on passe une bonne soirée.

La preuve que c’était une bonne soirée, c’est que la nourriture coulait à flots, mais pas la boisson (ils m’ont demandé par deux fois d’acheter une caisse de bière, ce que j’ai fait, à 12 euros les 12 litres ça allait (et merci au microsponsor du 26/6). Elle m’a présenté à ses parents. Puis à ses frères. Puis à ses soeurs. Puis à ses voisins. Puis son père m’a pris à l’écart pour me dire qu’elle est célibataire, sa fille. Je veux bien je lui dis, mais j’ai déjà une copine à l’autre bout du monde et je monte toute une histoire, parce que je sens que c’est un peu louche tout ça.

On boit encore plus d’alcool, et on me dit que c’est une coutume Bolivienne de boire. J’ai vu un douanier laotien tituber, la jeunesse chinoise maoïste bourrée, des citoyens des USA enfiler shot sur shot et aussi des philippins ayant bu beaucoup d’alcool, je peux dire (sans être sociologue) que l’alcool joue un rôle prépondérant dans la plupart des sociétés du monde. Et j’ajouterais, dans toute les société qui l’ont découvert (sauf chez les mormons mais ils ont plusieurs femmes, ça doit compenser je suppose).

Et, alcool et musique aidant, on danse et on danse, c’est rigolo de danser avec cette fille que je ne connais pas, des danses dont je ne sais pas les pas, sous les regards amusés et peut-être un peu jaloux de sud-américains moustachus aux cheveux brillants et aux dents qui manquent parfois. Un des frères me demande si je suis tanguero, j’y dis que j’ai essayé une fois, mais que j’attendrai de revenir à Buenos Aires pour re-tenter. Ma nouvelle amie la danseuse, qui s’appelle Monica, elle vient de me le dire, me prend mon appareil et le confie à sa mère, qui le garde pour que je ne me le fasse pas voler. Quelle charmante attention! Si je veux partir, maintenant, il faut que je demande à la mère… C’est un si joli piège qui se referme autour de moi! Et le père qui me prend à part pour me dire que sa fille est célibataire, et puis quelle chance pour lui de rencontrer un étranger qui danse si bien avec elle (je danse n’importe comment, mais avec de l’énergie), et la soirée se déroule sur le même plan : on danse, on s’assoit et on boit des verres, on mange un brin (généralement une sopa avec de la viande et des patates au jus, parfois accompagnées d’une ou deux patate noires, des patates sèches qu’ils me disent), le père me parle de sa fille, la mère me regarde en souriant et en hochant la tête, et on retourne danser parce que l’orchestre a fini de manger.

À la fin, le père m’invitait à aller dormir chez la famille et je me doutais bien de l’arrangement qui serait fait au niveau des lits, la mère se faisait plus insistante dans ses hochements de tête, les frères et soeurs apparaissaient en plus grand nombre, et la Monica, elle, se montrait plus sentimentale, à vouloir me prendre par la main partout où elle allait.

Je ne suis pas du genre à refuser quand quelqu’un m’invite chez lui, surtout quand c’est une fille. Mais lorsque toute la famille de ladite fille se montre insistante (et que les frères ajoutes des clin d’oeil entendus), je me fais plus circonspect. Dans ce cas là, je pouvais me rendre compte qu’ils ne m’invitaient pas pour une nuit, mais bien pour plus longtemps. Ils m’auraient bien invité à un mariage, tiens, celui qu’ils auraient célébré entre la Monica et moi.

Il était minuit passé et j’avais commencé à boire à trois heures. En ajoutant la fatigue de quelques heures de danse, je me disais qu’il faudrait que je rentre avant que mes facultés ne deviennent trop brouillées. Un problème se posait à moi, la question de l’appareil photo, caché sous le pull et je ne sais quels autres vêtements de la mère depuis que mon amie sa fille le lui avait confié. Il m’a juste suffi de lui dire que j’en avais besoin pour prendre des photos (avec du 100iso? à cette heure ci? hahaha), et de m’adresser à elle en lui disant mami. En répétant plusieurs fois la question, parce que ma bouche prononçait mal ou ses oreilles étaient bourrées. Finalement, j’ai pu récupérer mon appareil, et filer à l’anglaise.

Le reste de la nuit n’a pas été aussi passionnant, je suis rentré à l’hôtel malgré les conseils répétés de la fille, qui disait que je ferais mieux de dormir chez elle et que je me ferais voler agresser avant d’arriver à l’hôtel, mais je savais que l’hôtel était à une rue d’écart et que ça irait. En effet, ça est allé, j’ai un peu dormi après avoir raconté mon histoire au portier de l’hôtel (17 ans), mais juste en trois phrases parce que ma maîtrise de l’espagnol en étant bourré est beaucoup plus limitée que la normale. Et puis j’ai été malade au réveil mais après ça est allé mieux.

Le lendemain, un dimanche, j’ai à nouveau entendu de la musique dans la rue, de la fanfare, et des danseuses. Mais j’ai préféré laisser sa chance à un autre touriste, de passer une bonne soirée à danser, à payer des bières à toute une famille bolivienne et à éviter de se faire épouser. Et j’ai fermé ma fenêtre.

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Voilà, je suis parti avant-hier soir de San Pedro, et après 22h et 3 bus, je suis à La Paz, et après une nuit pour m’habituer à l’altitude je suis frais et neuf. À peu près.

Le plan, c’est la Bolivie, voir des choses en deux semaines, et ensuite on verra bien. Pendant ces deux semaines j’ai pas pris beaucoup de photos, j’ai pas regardé un seul guide de voyage, j’ai pas eu à faire et défaire mon sac tous les deux jours, j’ai pris mes habitudes et je tape la discute avec le patron de l’almacen du coin, et on parle des mérites respectifs de nos équipes nationales. Lui, il me soutient que c’est le Chili qui va gagner la coupe du monde; et j’ai pas trop d’arguments pour contrer, vu que je m’intéresse pas trop au foot et que de toute façon on a perdu contre la Chine. Ou alors c’était un match nul? Je sais déjà plus.

Je vous ai parlé de mon amie Chiléano-Canadienne? Elle s’appelle Nathalie, elle parle français, castillan, anglais et québécois (j’aurais pu faire la même blague avec castillan et chilien, mais vous lisez le français donc vous apprécierez mon fin humour). Je l’ai rencontrée dans le bus qui traversait la Terre de Feu pour se rendre à Ushuaia, j’ai commencé à lui parler en espagnol, voyant que je bafouillais elle m’a répondu en anglais pour me demander si je parlais français, oui, et on s’est rendus compte qu’on pouvait se comprendre. Après ça on a parlé CouchSurfing (elle a hébergé plein de gens, elle me disait), on est allés se promener dans les montagnes enneigées et ensuite on a pris un thé dans une cabane au milieu d’une forêt canadienne et elle m’a dit, si jamais tu passes à san Pedro de Atacama, préviens moi, je t’héberge.

Ce que je me suis empressé de faire sitôt que je suis arrivé à San Pedro, il y a deux semaines. Manque de bol, elle était encore en voyage en Bolivie et au Pérou avec son amant argentin, et n’est revenue que la semaine dernière. Et quand elle est revenue, elle m’a dit, ouai pas de souci tu viens quand tu veux, mais va falloir m’aider à déménager. Et c’est ce qu’on a fait. Auriez-vous cru que je participasse à un déménagement quand vous avez appris que je partais autour du monde? Moi, non.

J’aurais pu croire plein de choses, mais le déménagement a été une surprise, et, ma foi, ça sort un peu du train-train quotidien. Des surprises j’en ai eu quelques unes. Comme celle de la banque. D’ailleurs ça me fait penser, j’ai toujours pas de réponse pour l’argent que je dois recevoir. Mais on verra bien, la Bolivie c’est pas très cher, on m’a dit. Et après? qui sait?

Ces derniers jours, j’ai recommencé à avoir envie de voir plein de choses. En voyant les photos de Nathalie, qui a vu le Lac Titicaca (surtout qu’on m’a sponsorisé un jour qui doit être passé là-bas) ou La Paz, j’ai envie d’aller y faire un tour, et, pourquoi pas, y faire des photos. Après ça, le Pérou ne me tente pas beaucoup. C’est touristique, on m’a dit. Et c’est ce qu’on m’avait dit de la Thaïlande. Après mon court séjour là-bas je me rappelle m’être dit, plus jamais ça, ou alors j’y prends beaucoup plus de temps pour sortir rapidement des coins à touristes et profiter de la culture locale. Le Pérou, je le sens pas, donc je pense que je vais éviter. Quels sont les autres choix après ça? la Colombie. Tout le monde dit « Oh mon dieu c’est dangereux n’y va pas ». Les voyageurs qui y sont allés disent « Oh mon dieu c’est génial personne n’y va ». Quand tu voyages, t’as pas besoin de ton guide du Routard Futé pour trouver ton chemin, mais si tu prends pas ton bon sens t’es perdu. Et moi mon bon sens il me dit : Colombie.

Je verrai bien.

Tiens tant que j’y pense, j’ai rajouté encore quelques adresses de blogs à lire, dans mes liens « Voyageurs (FR) ». C’est tous des blogs de gens que j’ai rencontrés au cours de mon voyage. Comme je sais que vous venez ici pour la qualité de mes récits et de mes photos, je ne vais pas vous faire l’insulte de lier des choses sans intérêt pour vous : les gens que je lie, c’est parce que c’est des gens bien. Et pour se retrouver dans cette liste de gens bien, il faut m’offrir un peu plus qu’un backlink. Une bière et une conversation dans un bar pourri de l’autre côté du monde, ça par exemple ça peut aider :)

En parlant de bière et de conversation, je me rends compte que mon agenda va ressembler à celui d’un ministre quand je vais rentrer à Paris. J’ai le choix : soit je reste à l’étranger, soit je perds mon foie.

Et pour terminer, une moins bonne nouvelle : un couple d’amis, rencontrés sur Twitter puis pour une bière à Paris juste avant de partir puis retrouvés pour un réveillon mémorable à Vientiane, je parle de Johanne et Nico (mais vous lisez déjà leur très bon blog On The Road Again), se sont fait voler leur voyage à Oulan Bator. Par « voler leur voyage » je veux dire, voler toutes leurs possessions, comme leurs passeports, leur ordi, appareils photos, et leur moral. C’est la merde pour eux, et je leur envoie toute ma sympathie et mon soutien et je leur souhaite bon courage et de pas abandonner tout de suite. Je sais, ça remplace pas leur matériel mais si ça peut leur aider pour le moral c’est déjà ça de pris. Et puis j’ai eu le même questionnement il y a quinze jours : « plus d’argent, maintenant je fais quoi? »… mais faut pas abandonner.

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Il y a quelque chose de sauvagement libérateur dans le vélo en montagne en écoutant du Philip Glass. Ça vient au fur et à mesure du rythme lancinant qui ne semble pas évoluer et qui décide de la vitesse du pédalage, des nappes de mélodies qui se relaient comme les montées et les descentes… Le sable sur la route vient freiner le vélo et la clarinette introduit à cet instant une nouvelle rythmique, le ciel, énorme, suspendu au dessus de moi et le soleil dans la face, la montagne déchiquetée, qui laisse place à une plaine faussement plane ou à une dune habitée seulement par des bourrasques, la route qui suit un amphithéâtre et sur le bord les sculptures naturelles façonnées par le vent et l’absence totale d’eau ou de végétation. C’est au coeur du désert, et la musique brusque et fluctuante de Glass paraît étrangement faire partie du paysage.

Et puis vient le temps où le vélo ne peut aller plus loin, mes jambes crient repos et le soleil n’en a plus pour longtemps. La musique est achevée, je souffle un peu puis je la remets, monte le long de la dune et je suis le chemin emprunté trop rarement par les touristes, pour me retrouver tout au bout de la crête, à l’endroit où la montagne va se jeter dans la plaine, puis dans le désert. Les reliefs accrochent les rayons du soleil, les ombres sont longues, le vent commence à faire monter quelques nuages derrière l’horizon et la lune, au zénith, se prépare pour la nuit.

C’est le moment de s’asseoir sur le dernier rocher avant le précipice, boire un peu de jus trop sucré et suçoter un bonbon à la coca en laissant le temps couler sur les flancs caillouteux de la vallée. Au dessus de moi, le ciel est coupé en deux par la traînée d’un avion et je laisse voyager mes pensées.

Et puis Philip Glass plaque ses derniers accords, la Cordillère des Andes prend une teinte rosée et se fond progressivement dans le mauve de la nuit qui tombe, le soleil n’est déjà plus là et le vent se fait froid.

On dit que le silence qui suit une pièce de Mozart est encore du Mozart. Glass, je pense, a passé plus de temps à composer le silence qui suit sa musique, que pour la musique elle-même. Ou alors le désert me joue encore un tour… Je suis engoncé dans l’obscurité, le vélo me porte sans que je n’aie à forcer, je redescends de la montagne. Scintillant au loin, le village de San Pedro n’est qu’une constellation parmi d’autres.

Dans ma tête j’entends encore la musique, lancinante et toujours mouvante, qui tombe et remonte en même temps que le vélo sur la route sinueuse, les camions me doublent dans une grande harmonie des cuivres et le courant d’air de leur sillage me font penser que je m’envole. La montagne n’est plus autour de moi, perdue dans l’obscurité, mais le paysage se bat toujours, encore, par habitude ou par dépit de n’avoir pas été assez fort pour me repousser. J’arrive enfin dans les petites rues bordées d’adobe, les touristes et les chiens errants, les locaux Atacameños ou d’autre part qui vivent ici au milieu du désert, et qui ne se doutent pas que l’ombre qui traverse la ville comme un courant d’air ramène avec lui la montagne ; plein de graines de montagnes dans ses chaussures.

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Je suis à San Pedro depuis une semaine.

C’est une semaine à ne rien faire, prendre le café au soleil du matin, faire des cartes postales, essayer de capter le wi-fi de l’hostel, acheter une tomate, un avocat et quelques tranches de mortadelle pour faire une salade, et un empanada pour le dîner, lire et prendre des nouvelles des amis puis regarder un film quand tout le monde est couché en France, et pourquoi pas aller voir le coucher de soleil à l’écart de la ville, et les premières étoiles. La semaine avec des jours à moins de 10 euros.

Cette pause, c’était pas vraiment prévu mais c’est rudement bienvenu. La vie quotidienne en voyage, c’est un peu bus/coin touristique/hostel. C’est rencontrer des gens et les fréquenter trois jours mais ne connaître personne. C’est voir tous les jours un lit différent, des repères fiduciaires et linguistiques différents, c’est se préoccuper tous les jours du programme du lendemain, les avions les envies et tout ça. Pendant quelques mois, ça va, mais il faut faire des pauses par moments. J’ai lâché un peu de pression à Canton et Singapour, j’ai eu du calme à San Francisco et un heureux soupçon de routine à Buenos Aires. Mais bon, après ça on reprend la route sans trop se poser de question, et le bus/lieu touristique/hostel redevient l’habitude. Il faut prendre le temps de lâcher du lest, et pour ça, San Pedro c’est bien.

San Pedro de Atacama est au milieu de la zone désertique de l’Atacama, à 2450m d’altitude, au nord du Chili. C’est une des régions les plus sèches au monde. La ville est entre des montagnes et des volcans de 6000m d’altitude, une rivière dans les parages mais on se demande d’où elle vient. Tout a couleur de terre et de poussière, ce mélange d’ocre et de rose très pâle qui prend des teintes lumineuses au soleil de la fin d’après midi. Les arbres, rares et torturés, font un lien entre le jaune de la terre et le bleu du ciel.

Le bleu du ciel envahit tout, il déteint sur les montagnes les plus lointaines, il se teinte de rose, d’orange, de rouge, de jaune pâle lorsque le soleil se couche, il devient alors si lumineux qu’on peut se promener à la lueur des étoiles… Des ciels comme ça, il n’y a qu’en Mongolie ou au Laos que j’en ai vus. Mais le ciel de San Pedro a cette particularité que toi ou moi, on y est perdus. Les constellations sont différentes, plus de petite ourse, juste un Orion couché sur l’horizon, qui pourrait faire penser à une cafetière Moka Express en train de sêcher dans l’évier.

Orion et moi, ça remonte à loin. Au moins au transsibérien, il m’a suivi en Asie, puis dans l’avion qui m’a conduit à Buenos Aires il était plus lumineux que la Patagonie vue d’en haut.

Mais Orion n’y est pour rien dans mon séjour à San Pedro. J’ai choisi de passer quelques jours de pause en attendant que des histoires de banque se précisent. Les histoires de banque c’est toujours un peu particulier. Et là, moi qui suis à l’étranger en train de dépenser mes économies, je suis tributaire de leurs rêgles impénétrables. Oui, l’argent est à moi, non je ne peux pas y accéder avant 2015, enfin peut-être, enfin sûrement, enfin faut tenter mais rien n’est garanti.

J’attends donc. À l’issue de cette attente, je saurai si je dois reconfigurer mon trajet. Si je peux avoir l’argent, tout pourrait continuer comme prévu : Bolivie, Pérou, Colombie, Texas, la Nouvelle Orléans, New York et Montréal. Si je ne peux pas l’avoir, les choix qui se posent à moi sont considérablement réduits : j’ai juste assez d’argent pour changer de continent. Ce qui veut dire, je peux aller trouver un boulot quelquepart où c’est possible. Genre en Australie (bof), ou au Canada (le visa est un peu plus dur à avoir), ou encore à Paris. Mais Paris, j’ai pas trop envie de revenir.

Je n’ai pris aucune décision, pour le moment je me contente de prendre du bon temps… à moins de 10 euros par jour.

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Il y a deux jours, je suis revenu d’une semaine que j’ai passée dans la nature sauvage des montagnes du nord de l’Argentine avec mon pote Charles.

Ce petit interlude loin de la civilisation m’a fait du bien, j’étais un peu lassé de courrir de bus en hostel en bus en hostel, j’étais pas super satisfait de plein de trucs, et une pause s’imposait.

J’ai donc pris mes chaussures de marche et mes appareils photo, et aussi quelques vêtements chauds, et on est allés dans la montagne. D’abord, il a fallu aller à Iruya. En bus, trois heures, en passant par un ou deux cols à plus de 4000m d’altitude, une bien belle entrée en matière. On avait aussi bu plein de maté… quand on ajoute matéine à l’ivresse des hauteurs, c’est assez amusant. Iruya, c’est le village au bout de la route. La route s’arrête en effet devant l’église, disent les guides, mais faut pas les croire. En fait elle continue un peu plus loin, vers un village qui s’appelle San Isidro. Mais bien décidés à marquer le premier jour d’une bierre pierre blanche on a fait le chemin à pieds. Trois petites heures à grimper dans la vallée, et des empanadas à tomber par terre une fois arrivés.

Le deuxième jour, ça s’est un peu compliqué. On avait décidé de se rendre tout au fond des vallées, mais ça prend du temps. On s’est donc dirigés vers San Juan, dans la vallée suivante. En contournant la montagne, y’a un plateau où on a partagé une clémentine avec un vieux gaucho et son cheval. Puis l’arrivée à San Juan dans une famille très gentille, les seuls du village qui accueillent des touristes, vu qu’ils ont des lits, sommiers et matelas acheminés à dos d’homme depuis Iruya.

Le troisième jour, après le maté du matin, on est résolus à atteindre un peu plus loin. Après six bonnes heures de marche au fond du lit du ruisseau (qu’on a du traverser six ou sept fois à mon grand dam), puis de montée jusqu’à un col (puis de pique-nique) puis de remonter la vallée, on apprend par le maître d’école qu’il n’y a pas de famille qui accueille les promeneurs. No problemo qu’il nous dit en argentin, je vous héberge pas de soucis. En plus j’ai des restes de la cantine d’à midi. Et si on ajoute à ça quelques galettes de maïs achetées à une maman d’élèves, on a passé une fort agréable soirée en compagnie du maestro de la escuela. La nuit dans l’école était un peu froide, par contre. Mais c’était pas vraiment cher.

Le quatrième jour, notre maté on l’a pris avec la cuisinière de la cantine (c’est la maman d’élève qui nous avait fourni en galettes la veille, et qui nous en a ramené d’autres), puis on a regardé la montée du drapeau par les élèves de l’école. Puis on a repris nos sacs pour retourner à San Juan. Sauf que cette fois ci, au lieu de revenir par le lit du ruisseau qui était quand même un peu froid et dangereux, on est passés par le plateau du gaucho à la clémentine. Il n’y était plus, bien sûr, mais c’était quand même émouvant, croyez-moi. Surtout quand on s’est fait survoler par des condors. Et pour dormir, quoi d’autre que la petite maison de Jacinta et Hugo, où on avait eu un si bon dîner et passé une si bonne nuit!

Le cinquième jour, on voulait plus partir des montagnes. Alors on s’est dit, y’a une montagne, là, elle nous fait de l’ombre. Allons monter dessus pour y apprendre à vivre. 4850m de haut hin, c’est presque plus haut que le Mont Blanc et Montmartre mis l’un sur l’autre, et le village était à 3200m… donc ça fait plus d’un kilomètre et demi à monter d’abord sur un chemin, puis sans chemin parce que quand même c’était pas assez AU TOP pour nous. Somos aventureros, après tout. Une fois là haut on a vu des vigognes, et on s’est dit, le soleil va pas tarder à tomber, si on redescendait dans la vallée? Avec le vent et le froid, c’était plutôt une bonne idée. Alors on a tenté de trouver un chemin, on s’est retrouvé dans une pente couverte de cailloux, puis dans un lit de rivière à sec, puis la rivière coulait donc il fallait pas mouiller ses chaussures et enfin on a rejoint le fond de la vallée, sains, saufs et secs. Puis on a descendu la vallée jusqu’au village. Huit heures de marche dans les jambes, on est revenus en troisième soirée chez Hugo et Jacinta, qui étaient prêts à nous déclarer perdus.

Et le sixième jour, retour. En passant par San Isidro, le premier village, dans lequel une certaine trousse de toilette avait été oubliée. Il n’y avait pas d’empanadas, mais c’est pas grave, les brosses à dents ont été retrouvées. Saines, sauves et sèches. En redescendant vers Iruya, lors de la dernière traversée de rivière, une de mes chaussettes s’est senti pousser des ailes, et a plongé, alors que, dangereusement et pieds nus, je m’efforçais de progresser vers l’autre rive. Adieu chaussette. Tu laisses une autre chaussette triste.

Le retour fut dignement fêté dans des flots de bière noire, la Salta Negra, qui est à mon avis l’une des meilleures d’Argentine. La Quilmes Stout est vraiment pas terrible à côté.

Dans ces montagnes, j’ai fait la paix avec les petites frustrations du voyage mais en échange j’ai des bobos aux pieds et j’ai perdu une chaussettes.

De toute façon, ça importe peu quand on a devant soi des paysages si grandioses que mon 28mm n’en venait pas à bout.

PS: aucun rapport mais aujourd’hu c’est la fin du troisième quart de mon trip. Plus que trois mois seulement.

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